DIY新手说明书② “想当然”装机错误纠正

前言：

    各位新老网友们，《DIY新手说明书》再次为大家奉上。在第一讲中，为了让DIY新手建立一个比较系统清晰的整体架构，我们先按照Intel/AMD这两大阵营分析了主流的搭配方案，至少可以清楚的明白市售的CPU、主板都该怎么搭配使用。同时平台基础打好之后，按照不同的CPU性能级别和玩家定位，笔者也提供了一个“大面上”上的显卡搭配建议，省下就是您各位自己拿主意了。

    当然DIY的硬件搭配很自由，即使相同的型号，也可能因为品牌和规格的不同，最终在性能表现、使用体验上有所区别。具体到实际选择上，积累的知识和经验都起到很大作用，这里也并不是一两句能说清楚的。网友反馈最多的“E3神U”我们第一讲中没有提到，之后会循序渐进的在专题中涉及，这里面老手心里早已有了算盘，新手还是慢慢来吧。

    书接上文，《DIY新手说明书②》直接进入到最基础，也是最能体现DIY核心的装机部分。先前的挑选硬件，玩家需要的是多做准备工作，很多“十年磨一剑”的用户需要很大的勇气下单；而很多人都认为装机就是个“行活儿”，这话虽不假，但想必只有DIY老玩家才能如此自信。

    之所以笔者这么说，并不是故意吓唬各位刚上手的新人，实际上“装机”恰恰就是一个熟能生巧的过程，但如果身边没有懂行的做监督，“想当然”的勇于尝试往往会遇到一些问题：有的经过简单排查就能找到，有些或许用了两三年也没有觉察出来，但实际上硬件的性能受到了某种限制。到底是哪些环节出错了？这里我们先来卖个关子，一口吃不成个胖子，那不如就一步步剥丝抽茧，看看装机的每一个关键环节都需要注意什么，大家自然就全明白了。

装机流程不再多讲，纠正“想当然”犯的错是关键！

    针对于今天装机内容，我们有别于一般的装机“流水线作业”，常规的装机实操已经有了不少文章（可参考：《性能外观大融合 ZOL定制主机G2装机实录》），就不再赘述了。作为第一次装机的同学，不看“说明书”犯点小错有可能记得更深刻，但凡是想打“预防针”的朋友，今天你们算是来着了。

往期节目回顾：《DIY新手说明书① 搭配得当是攒机第一步》

    根据常规来说，装机的第一步都是从安装CPU以及CPU散热器开始。虽然起初的步骤都是在机箱外进行，视野及操作空间也不受影响，但CPU和主板底座插槽比较脆弱，稍不注意的针脚弯曲损坏。所以在装机最开始，笔者还是先要告诫一下大家，“CPU咱们对准了再装！”

    在介绍CPU的安装方法之前，还是简单扫盲一下，对比看看Intel/AMD双方CPU与主板底座的区别。

CPU正面对比，差异不大（左：Intel，右：AMD，下同）

 
背面就不同了，Intel是平面的触点，右侧的AMD有“针脚”

 
主板底座，左侧的Intel平台出现“针脚”，右侧AMD是凹槽

    我们可以看到，Intel的CPU处理器本身没有什么“刺”，CPU背部是一个个触点，对应Intel平台主板底座上的“针脚”。CPU除非失足掉落，否则一般不会出现什么损伤。但主板底座上的“针脚”，将保护罩摘掉后就没什么安全保险了，斜错落的针脚容易弯曲，所以除非要安装CPU，否则尽量不要将其袒露在外。

    AMD的“针脚”则出现在CPU上，主板底座则以凹槽形式出现。相对来说CPU需要小心对待，主板CPU底座都无需保护盖。

CPU与主板底座有“小三角”的方向标示，对位安装即可

    弄清楚两个平台的结构，实际安装CPU反而非常简单。为了方面用户安装，CPU和主板底座上都有“小三角”的标示，对应好将CPU放下就能和主板相嵌，最后用压杆固定住CPU即可。上图我们采用了AMD平台予以示范，Intel平台也有相同的设计，请各位装机新手放心。

    总结一下，Intel和AMD的CPU与主板底座设计刚好相反，装机时我们需要“针脚”不要弄弯，但安装方式保持一致。

◆原装风扇（下压式）、侧吹散热器安装要点：

    安装CPU风扇则是新手装机遇到的第一个困难，主要是由于相对陌生。从CPU散热器的类型上区分，大致可以分为：风冷和水冷两种。其中水冷一般都是追求高性能的玩家选用，特别是一些追求强力超频的玩家，甚至还会用到“液氮”来给CPU瞬间降温，我们的栏目针对新手就不多说了，如果网友们感兴趣，慢慢晋级之后我们再谈。

    常规的风冷散热器又分为：“下压式”和“侧吹式”两种。其中AMD平台的主板都预装了散热器底座，无论是原装下压还是侧吹式都是直接扣在CPU上，让后将压杆卡住，简单明了就不多说了。我们主要以主流Intel平台为例，问题出现最多就在于：1、原装散热器不会装；2、侧吹式风扇方向错误。

原装散热器“安装与拆卸”：

    Intel盒装CPU自带的风扇，就是最基本的“下压式”。任何装机新手都能搞清楚安装原理，直接将风扇的四个角对上主板预留的四个散热器插孔就行。但需要注意，四个角是可以拧动的，我们看看往下压的正确朝向：

原装散热器下压安装：四角的正确方向

    GIF图中的错误图，其实是原装散热器需要从主板上取下来的方式，我们只需要按照箭头指示逆时针转动，四个角就能依次脱离主板，散热器就卸下来了。

侧吹式风扇正确朝向：

侧吹塔式散热器

    相对于下压式风冷，侧吹散热降温效率更高，而大面积的散热片需要通过两侧安装的风扇来散热，散热器的朝向就很重要了。散热器的安装方式，我们可以参照之前大量的装机文章，这里我们只强调风扇朝向，以最常见的单风扇为例，风扇在内存插槽一侧，扇叶凸出的一侧在外。

侧吹式散热的风道流向

    通过上图直观了解风道走向，侧吹式就是将热风通过机箱的背板I/O部分排出。如果散热风扇方向安装错误，那么后果可想而知，不仅废热排不出去，同时也更容易造成机箱内部的灰尘积攒。

    一直以来，整机的性能瓶颈往往都是存储速度。而近两年更高频率的内存出现，甚至今年DDR4全新规范内存面世；固态硬盘也从原来的叫好不叫座，逐渐成为性能玩家的装机标配。但好不容易提升的这些性能，新手装机上的疏忽就给浪费掉了。到底是什么“十恶不赦”错误，下面我们就来纠正。

◆组双通道，内存间隔插好：

    如果您装机的配置中，只有一条内存插槽，涉及不到内存双通道。另外ITX、一部分mATX板型主板，只有两条内存插槽，两条内存也不会涉及到插槽选择的问题。但一般ATX大板和很多mATX小板，都会提供四条DIMM内存插槽，双通道应该怎么组建？

错误的内存双通道安装

    在内存插槽上方，可以看到有DIMM_A1/A2/B1/B2，或者DDR3_1/2/3/4的标示，但这并没有提醒我们内存双通道的安装方法。虽然主板说明书上一般都有图注，但估计都丢在一旁成为历史了。这里我们只要记住，将内存间隔安装，就是组建双通道的原则。同时提醒一下各位，通过上图安装的内存，如果我们选用4G x2的内存组合，在系统中是可以识别8G内存容量的，但却并没有用到双通道的双倍带宽性能，最基础的安装问题就造成了性能浪费。

正确的内存双通道安装

    另外一些主板还会有标示（例如：First 1、3），其目的是建议安装内存首选1、3内存插槽，在性能上会有一定优势。但是否2、4插槽性能会有损失，下面的测试将会告诉你答案。

1、3/2、4内存插槽，性能表现没什么区别

    从实测数据中看，建议首选的1、3插槽的性能表现，和2、4插槽上的双通道内存，并没有什么区别。当然笔者这里不可能选取所有厂家型号的主板对比测试，所以这里我们还是遵循主板优先1、3插槽的顺序。但有些时候，主板1、3插槽可能出现问题，换到2、4插槽也不必担心无法发挥内存的全部性能。

◆用固态硬盘，要认准SATA3“接口及线材”！

    在第一讲中，笔者提了一句Intel全新的9系主板带有M.2接口，一些素质高的储存颗粒可以在高带宽的M.2接口上发挥更强的读写性能。不过由于M.2接口设备还属于小众，主流的固态硬盘多采用了传统的SATA接口，而SATA接口规格又分为SATA2、SATA3两种，虽然机械硬盘由于自身的读写能力限制，在SATA2、SATA3上的性能差距不大，但固态硬盘一定要接SATA3接口。

区分SATA接口规格，3G对应SATA2、6G对应SATA3

    SATA2的理论带宽速度为3Gb/s，SATA3的理论带宽速度为6Gb/s，主板的SATA口会有对应的标示。同时为了更加清晰的提醒玩家，一些主板厂商还会用颜色的不同或深浅，来区分SATA2、3接口，也是时刻提醒我们首选带宽更高的SATA3接口。

    固态硬盘（SSD）实际测试数据，我们选用了主流的三星840 EVO 固态硬盘。在SATA2接口上，其读取速度仅为258.52MB/S，相比机械硬盘速度并没有什么质的提升；而在SATA3接口上，读取速度则达到了惊人的492.83MB/S，性能差距有近一倍之巨。所以磁盘接口一定要优先选择SATA3。

    另外SATA接口还有序号来规定顺序，数字越小的接口会被BIOS默认选择为优先启动项。为了省去在BIOS中调整启动优先级，建议装机新手将固态硬盘接到顺序靠前的SATA口上，后续装系统等都减少了出错的几率。

    具体到个别主板上，高端定位的Z87、Z97芯片组主板，主板SATA接口很可能全部是SATA3接口，不用担心固态硬盘性能浪费的问题。但像一些入门H81、B85主板，如果人性化做的稍差，SATA接口规格并没有标注在主板PCB上，那么我们就只能老老实实的看说明书，来确定优先选择的SATA3接口。

SATA线也可能有猫腻！看准6Gb/s，实测定真假

    SATA3接口找对了，装机还有可能折在“线材”上。因为SATA线也分为SATA2（SATA 3Gb/s），以及SATA3（SATA 6Gb/s）两种。按道理说，如果我们选择近两三年的主板，主板中附赠的SATA线绝大部分都应该是满足SATA3带宽的，所以一般我们不用担心。

    但有些SATA线上并没有明确标示“6Gb/s”，特别是在硬件卖场中，一根不知道哪来的SATA线，规格上不过关也是常有的事。笔者自己还曾经被山寨线材开了一个玩笑：在测试中明明用的是固态硬盘，同时磁盘接口也确认是SATA3了，甚至还细心的检查了线材规格。最后排查了好长时间，才发现原来SATA线是假冒伪劣的，虽然标示了6Gb/s规格，但却是3Gb/s的带宽，这也提醒我们装机后还是要实测下，才能确保无误。

◆主显卡插槽并不唯一：x8也不会损失性能

    对于决定着平台图形性能强弱的硬件来说，显卡是许多玩家最为重视的部分，因为显卡性能的优劣直接影响了玩游戏是否流畅。无论大家购买的是那个档次的显卡，只有显卡能够100%发挥性能，才是没有糟践硬件应有的性能。在第一讲中，笔者给大家推荐了一些硬件搭配方案，那么当遇到主板上有多个显卡插槽的时候，插在哪个上才是发挥了全部性能？

PCI-E显卡插槽看着一边长，但金手指长短不同

    上图中就是我们常说的PCI-E显卡插槽，一般来说我们习惯按照插槽本身的长短来称呼，不少高规格的主板都会有3-4条、甚至是5条PCI-E x16插槽。但实际上，PCI-E插槽的实际带宽，还要看插槽中金手指中的金属长度。主流的桌面平台都会提供一条PCI-E x16全尺寸的金手指，也就是紧挨着CPU部分的第一个显卡插槽，也可以说是主显卡插槽。

主板上也会有相关标示

    为了实现PCI-E x16高带宽的最大潜力，一般装机肯定都是首选PCI-E x16主显卡插槽，但实际上我们要注意一个问题：那就是PCI-E 3.0（Gen3.0是目前主流规格）插槽的带宽标准是要高于显卡所能提供的数据输出标准的，选择主显卡插槽势必是带来最大的性能输出，这一点我们没有异议；不过很多高端DIY玩家，可能会选择体型较大的CPU散热器，同时越来越多的显卡厂商，还做出了XL加大型的PCB板、金属背板，这些都看上去气势十足，同时也有可能带来一定装机兼容性的问题：显卡无法安插在主显卡插槽上。

    那么按照就近原则，我们肯定会选择PCI-E x8带宽的显卡插槽，至于x8的带宽是否给显卡带来瓶颈，我们还是通过实测来分析：

单卡在PCI-E x16与x8上，并没有性能差异

    我们之前进行过相关测试，显卡选择的是微星 GTX680 Lighting（其核心与GTX770相同，可以作为中高端显卡的代表），分别将显卡插在不同的PCI-E显卡插槽上，以x16和x8两种带宽进行测试。测试结果表明，显卡的性能并没有受到影响，之间的微小差距属于正常的随机误差。这足以表明PCI-E x8的带宽已经完全能够满足中高端显卡的需求。如果你真的是因为一些让显卡跑到x8带宽的插槽上，也不用担心带宽不足导致显卡性能下降了。

◆安装固定电源，注意电源风扇朝下

安装电源，记住风扇面是冲下的

    安装电源也很简单，我们只需要注意电源的风扇面是冲下的，和CPU散热器风扇的风道原理相似，上图可见的风扇通过机箱下方的防尘网来吸风，最后同样是通过机箱背板排出。

温馨提示：

    电源的安装并不复杂，但选择电源功率大小是网友反馈比较多的问题，这里就乱入简要说一下。一般家用装机，特别是不单独配备独立显卡，使用核显的用户，300W-350W这个量级的电源其实就足够用了，未来升级入门到中低端显卡都没问题。

    而很多主流游戏玩家，由于选择了一款中高端显卡，加上显卡是最耗电的硬件部分。很容易就联想到电源不够用，很多本身500W电源就够用的单卡平台，非要上600W-650W的电源，这更多是新手的主观感觉，这样加大电源投资是没有必要的。同时NVIDIA Maxwell架构的新旗舰GTX970也是很多玩家的高性能性价比首选，其主打的低功耗更是降低了电源需求。

    之前关键的装机步骤和要点都已经过去，这里我们按下快进键，假如笔者要问问大家，装机最后可能还会遇到什么困难？相信一定有人会提到走线，针对性更强、情怀更高的人更是提到“走背线”，确实这是衡量一个DIY爱好者是否熟练，是否可以将装机过程进化为艺术的重要一环。

    但不要忘记，我们的栏目《DIY新手说明书》主要服务的还是DIY新手玩家，相信一般的走线都不成问题，“走背线”获取的成就感更胜于所能带来的实际使用体验。如今的机箱很多都预备了“走背线”空间，而那些开孔其实也很容易让新手自己摸索着去走线，虽然不能做到完美，但至少不会给散热带来多少阻碍，实用性上足够了。当然新手很有可能逐渐上道，还有那些有强迫症的完美主义，装机经验多了走背线也就逐渐成了自然。

入门走背线，主要就是利用机箱预留的“孔洞”，达到走线清晰是没问题的

    所以从笔者身边的朋友实例看来，新手装机的最终BOSS应该是“插针”。这里的插针并非是泛指，例如主板上的USB2.0、USB3.0、前置音频接口等，而这些都是单一独立插针。没错，最困难的就是前置面板（Front Panel）这部分的“组合插针”。

Front Panel 组合插针部分

    这里的“组合插针”，是笔者根据其插针特性暂且的代称：开关键、重启键、电源指示灯、硬盘指示灯，由于其电压所需较少，简单的一两根小针就够用了，所以都分布在一整块Front Panel面板上。而根据主板厂商、型号的不同，前置面板上的具体插针位置还稍有不同，实际装机对应操作即可。

    前置面板的组合插针的门槛之一，其实是需要一点英语基础。上图中我们可以看到，插针下方的主板PCB上已经用英文缩写，表明了对应插针的功能。一般都会有以下对应：

    PWR LED（电源指示灯）、HDD LED（硬盘指示灯）、PWR SW（开关键）、RESET（重启键）。

一小撮看似麻烦的插针，出错大都在正负极上

    需要注意的是，电源和硬盘指示灯有正负极之分，主板上会有“+、—”号予以区分。同时机箱上这一小把插针线中，有可能也是通过“+、—”号来对应正负，也有一些机箱会在正极的插针上，用一个小箭头标示出来。初次接触可能不太熟悉，但简单了解后，“最终BOSS”其实也是挺好击破的。

一些主板的“组合插针”，还会利用不同颜色作区分

更人性化的设计，解决了“不好下手”的问题

    由于最后一步主板已经在机箱中，会造成视野不清楚、与固定好的电源紧贴，导致“不好下手”的问题。这里我们就看到一些有情怀的主板厂商，给玩家提供了一个Front Panel组合插针的可嵌套模块。我们先将插针都插到模块上，最后直接将模块整体插到主板插针处就可以了，这些细节设计相信也会逐渐出现在各个主板上，对于装机来说门槛也就越来越低。